Видео: как положить ламинат на деревянный пол своими руками, инструкция и советы

Можно ли класть ламинат на деревянный пол

Ламинат в деревянном доме или в квартире, иногда приходится класть на деревянные полы. Этот процесс не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Чтобы правильным образом облицевать напольное покрытие, необходимо ознакомиться с рядом важных нюансов.

Можно ли укладывать ламинат на дерево

В частном доме наличие деревянного пола никого не удивляет, в некоторых квартирах, особенно, относящихся к категории старого жилого фонда, тоже может лежать подобное покрытие. Ламинат кладут на разные основания: плитку, фанеру, бетон, а также доски.

Важно! Ламинированное покрытие подходит для любого основания, которое является максимально ровным и жестким.

Однако производители ламината не рекомендую такие действия, более того, снимают с себя гарантийные обязательства при укладке покрытия на древесину.

С чем это связано?

  1. Доски чрезвычайно капризны, чувствительны к воздействию разнообразных факторов (биологических, сезонных, температурных). Их воздействие изменяет структуру, геометрию панелей, от чего они начинают коробиться, что отрицательным образом сказывается на прочности замковой фиксации.
  2. Деревянное основание отличается гораздо меньшим сроком службы, нежели заявляемым производителями ламинированного покрытия. Тем более, что пол из досок, как правило, уже некоторое время служил своим хозяевам до тех пор, пока было принято решение менять его облицовку. По этой причине древесина быстрее утрачивает характеристики механического вида.
  3. Это не стабильное основание, во время эксплуатации оно способно всячески прогибаться. По этой причине нарушается целостность замочков, из-за чего деформируется вся половая основа.

Тем не менее, опытные строители все равно допускают настил ламината поверх дерева. Этот процесс обладает рядом особенностей, при учете которых значительно снижается вероятность негативного развития событий.

Основание, на котором будут идти монтажные работы, должно соответствовать таким характеристикам:

  • целостность, отсутствие трещин, кусковых вкраплений, сучков, иных дефектов;
  • сухость (оптимальная влажность не должна быть более 12%);
  • наличие нижней вентиляции, позволяющей дереву должным образом дышать, это предотвратит вероятность развития процессов гниения;
  • прочность от 150 МПа;
  • ровное покрытие;
  • чистота;
  • отсутствие заражения плесневым грибком, вредителями.

Важно! Если планируется монтаж системы «теплый пол», то здесь максимальная влажность не должна превышать 5%.

В чем преимущества ламината, как стройматериала

Ламинат – это отличный стройматериал, обладающий рядом достоинств:

  • прочность;
  • экологичность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • возможность менять свою геометрию (сжиматься, расширяться) под воздействием перемены в температуре воздуха и уровне влажности;
  • способность выдерживать кратковременное воздействие влаги и механической нагрузки (для ряда классов);
  • простота проведения монтажных работ;
  • легкость последующего ухода, поддержания покрытия в чистоте.

Ламинат и старый деревянный или паркетный пол

Стелить ламинат на деревянный пол без фанеры или с нею можно, главное, соблюдать некоторые тонкости, которые помогут увеличить сроки эксплуатации такой облицовки.

Иногда настелить один материал на другой просто не представляется возможным, это связано с тем, что черновой пол находиться в удручающем состоянии. К примеру, половицы уже рассохлись от старости, имеют многократное покрытие лаком, которое поднимается малопривлекательными пузырями. В этом случае, нужно воздержаться от создания финишной облицовки. Придется заменять черновой пол, либо приводить его к нормальному состоянию и, только потом, класть ламинат.

Дефекты старого деревянного пола

Чтобы разрешить вопрос, стоит ли постелить ламинат на деревянный пол, нужно рассмотреть вероятные дефекты, которые он может таить в себе.

  1. Неравномерная усушка стала причиной образования разных высот, уступов, высота которых может изменяться до 3 см. Эти места подлежат ручной или механической циклевке.
  2. Увеличена зыбкость поверхность, из-за того, что соединения гвоздей и лаг расшатались. Чтобы устранить такую проблему, необходимо определить местонахождение крепления и вкрутить рядом с ними дополнительные саморезы с длиной до 100 мм (подходящие для работы по дереву).
  3. Присутствуют признаки гниения, заражения грибком, плесенью. Эти дефекты не подлежат устранению, чтобы избавить собственное жилище от их пагубного влияния, необходимо полностью разбирать старое покрытие.
  4. Воздействие влаги, может спровоцировать коробление досок, из-за чего нужно провести работы по их шпаклевке и шлифовке.
  5. Отдельные элементы могут вспучиться, либо вовсе отсутствовать. Дефективные составляющие нужно удалить, впадины, которые останутся подвергнуть герметизации швов, залить составом, что применяют для создания наливных полов. Здесь запрещены к применению растворы гипса или цемента с песком. В них содержится вода, которая еще больше нарушит структуру древесины (элементы набухнут, покоробятся, вспучатся).
  6. Старый паркет скрипит: эта проблема устраняется путем закручивания длинных саморезов, что прижмут скрипящие элементы к основанию.

Специалисты предлагают разнообразные методы, которые помогут выровнять имеющуюся поверхность, изменить перепады высот. К примеру, использовать подложку в виде фанеры, ДВП, ДСП. Эти работы повлекут за собой дополнительные денежные затраты, а также обработку этих элементов средствами гидрофобного вида, антипиренами, антисептиками.

Подготовка основания

Чтобы постелить ламинат на деревянный пол нужно внимательно изучить существующую поверхность. Стелить ламинат поверх неподготовленного основания строго запрещено, это сильно снизит эксплуатационные сроки ламинированных панелей.

Осмотр требует определения таких дефектов:

  • пятен от попадания краски, жиров;
  • щелей;
  • выпавших сучков и образовавшихся полостей;
  • участков, почерневших от грибка, пораженных гнилью;
  • поврежденных, прогибающихся элементов;
  • слабо закрепленных экземпляров;
  • выпуклостей, возникших из-за деформационных процессов.

Обнаруженные дефекты подлежат устранению. Иногда поможет шпаклевка, циклевка, шлифовка, в других случаях, не обойтись без полной замены испорченных элементов.

Ремонт чернового пола

Можно ли класть ламинат на деревянный пол? Этот метод облицовки не запрещается, главное, провести необходимые ремонтные работы.

Они могут включать такие этапы:

  • удаление красящего состава с помощью электрического рубанка, циклевочного аппарата;
  • предварительно утапливают шляпки крепежных изделий внутрь пола с помощью молотка;
  • замена поврежденных досок новыми;
  • плохо держащиеся половицы надежно фиксируют при помощи саморезов, гвоздей «ершового» вида;
  • щели, места, откуда выпали сучки, заделывают.

Выравнивание деревянного основания

Ни одно помещение не может похвастаться наличием идеально ровной половой поверхности, и бетонное, и древесное основание обязательно требуют предварительного выравнивания.

Если пренебречь этим этапом, то ламели, скрепленные клеем, прослужат не более года, а зафиксированные замковым способом, около не больше трех месяцев. После они будут расходиться в разные стороны, предательски поскрипывать при ходьбе.

Важно! Производители ламелей считают допустимым перепад до 2 мм на каждый погонный метр, при этом, уклон должен находиться в пределах 4 мм на каждые два метра ширины, длины.

Современные дома позволяют выравнивать существующую поверхность с использованием такого сырья:

  • смесей, обладающих способностью к самовыравниванию;
  • шпатлевки;
  • фанеры;
  • плит ОСБ,

Важно! Можно применять ДСП, однако специалисты не рекомендуют его использование из-за вредных испарений формальдегида в пространство.

Каждый вид выравнивания имеющейся плоскости отличается характерными особенностями. Рассмотрим каждый из них.

Самовыравнивающие смеси (к примеру, Ветонит 4310): предполагают такой порядок действий:

  • уложить пленку из полиэтилена для гидроизоляции, следя, чтобы создавался нахлест на стены и швы между полотнами. Последние проклеивают бумажным скотчем;
  • по периметру крепят демпферную ленту, чтобы предупредить расширение покрытия, избавив его от появления трещин;
  • развести смесь согласно инструкции, указанной на упаковке;
  • перемешать, чтобы получать массу однородного вида;
  • аккуратно вылить на пол смесь;
  • прокатать её игольчатым валиком, чтобы удалить излишки воздуха;
  • дать время смеси подсохнуть (около недели), только потом можно продолжать работы.

Важно! Работать со смесями нужно очень быстро, некоторые из них нужно вылить не позже, чем через 20 минут, после разведения.

Шпатлевка, представляющая собой смешение опилок и ПВА, предполагает такие этапы работы:

  • очистить плоскость будущих работ;
  • поставить алюминиевые маяки с высотой до 2 см;
  • заполнить проемы смесью, создавая слой до 10 см;
  • каждый следующий слой наносить после высыхания предыдущего;
  • выровнять последний слой, используя правило;
  • когда последний уровень высохнет, можно убрать маяки, оставшиеся следы скрыть при помощи шпатлевки.

С фанерой работать проще всего. Этот материал отличается доступной стоимостью, к тому же, она эффективно выравнивает имеющуюся поверхность. Большие перепады легко убираются путем уложения листов на пол, мелкие удаляются наложением подкладок в виде фанерных обрезков.

Важно! Процесс укладки фанеры требует постоянного контроля за правильностью выполнения работ при помощи пузырькового нивелира.

Для выравнивания лучше применять листы, имеющие толщину от 10 до 15 мм. Для квартиры подойдет марка ФК, для нежилого помещения – ФСФ (здесь уровень экологичности ниже). До начала работ листы требуется обработать олифой, либо использовать антисептик, который защитит от воздействия грибков, патогенных микроорганизмов.

Работа идет таким образом:

  • раскроить полотно, учитывая сужение, расширение материала из-за воздействия температуры, влажности;
  • обязательно оставить компенсационные зазоры в 5-9 мм между каждым листом, от стены до 15 мм;
  • закрепить заготовки саморезами с формой конуса, вкручивать их по периметру с расстоянием 20 мм от края, около 15 мм между собой;
  • в одной точке соединения не должны совмещаться углы четырех полотен;
  • чтобы избежать последующего скрипа ламелей, поверхность фанеры нужно пропылесосить до укладки подложки или гидроизоляции.

Укладка подложки

Решив вопрос, можно ли укладывать ламинат на древесное основание, нужно тщательно рассмотреть каждый этап этой работы. Следующим, после выравнивания, является укладка подложки.

Она выполняет такие функции, если укладывается на деревянные покрытия:

  • устраняет имеющиеся неровности;
  • служит демпфером;
  • дает изоляцию шума;
  • защищает от влаги, если обработана специальным составом.

Укладка ламината

Укладка ламината на деревянный пол без фанеры или с нею, состоит из последовательно выполняемых этапов. Первым из них является приобретение необходимого сырья.

Расчет количества ламината

Чтобы положить ламинат на деревянный пол, нужно предварительно определиться с необходимым количеством материалов. Эти вычисления не отличаются сложностью: нужно измерить площадь комнаты, добавить к получившейся цифре 10 % (на обрезки), при условии, что будет использовать прямой способ укладки. Монтаж по диагонали предполагает 20% припуска, а создание узора (шахматный способ) – 30%.

Способы укладки

Поверх деревянного основания укладка ламината в деревянном доме или стандартной квартире, может проводиться с использованием одного из способов.

Популярные способы кладки:

Вне зависимости от выбранной методики, необходимо подготовить некоторые инструменты:

  • электрический лобзик;
  • молоток с резиновым наконечником;
  • фомка или отвертка большого размера;
  • брусок для подбивки панелей;
  • клинья для распорки;
  • электрическая дрель;
  • рулетка;
  • угольник;
  • маркер.

Для получения качественного, долговременного покрытия, необходимо следовать важным правилам:

  • приобретаемое сырье должно быть от одного производителя. Важно проверить сроки выпуска, они должны совпадать, иначе увеличиваются риски несовпадения замковых соединений;
  • до начала монтажа должно пройти до трех суток с того дня, когда сырье было куплено. Столько времени оно должно пролежать в том месте, где будет положено. Так материал привыкнет к существующим условиям влажности и температуры воздуха;
  • первый ряд полотен кладут шипами к стене, причем по длине и торцу. Шип, при этом, нужно срезать;
  • необходимо поставить клинья по всей длине первого ряда, отступив около 40 см от стены. Они нужны для создания компенсационного зазора;
  • в самом начале каждого из рядов также располагают клинья. Чтобы соединять торцевые замки, осуществляют подбивку, упирая ламели в стену;
  • во время монтажа нужно доставать элементы из нескольких пачек, так можно будет избежать появления ярко выраженных цветовых пятен (окрас панелей из соседних коробок может незначительно отличаться);
  • нельзя допускать совпадения замковых соединений у торцов. Эти замки слабые, на них не создают излишней нагрузки;
  • рекомендуется такая схема укладки: 1 ряд – целая ламель, 2 ряд – 1/3 целой ламели, 3 ряд – 2/3 ламели;
  • стелим панели, начиная работу из дальней части помещения;
  • при подрезании наличников дверей, нужно будет вести начало работ от них. Это связано с тем, что с заведением наличника под ламель могут возникнуть серьезные трудности;
  • ряды нужно класть перпендикулярно стене, на которой находится окно. Если сделать иначе, то солнечные лучи будут подсвечивать швы, снижая эстетичность внешнего вида.

Технология укладки прямым способом

Стелить ламинат на деревянный пол можно таким способом:

  1. Положить слой подложки.
  2. Смонтировать первый ряд.
  3. Вдоль первой линии поставить от стены клинья, выполняющие роль распорок, для получения необходимой величины технологического зазора. Повторять эту операцию нужно, начиная каждый из рядов.
  4. После второго ряда ламели крепят, соединяя замки по их длине. Используя киянку, подбивают доски, чтобы получить прочное соединение.
  5. Когда закроется первое полотно подложки, кладут следующее, затем процесс повторяется в том же порядке.

Установка плинтусов

Укладывать ламинат на деревянную плоскость не так сложно, как это кажется на первый взгляд. Завершается вся работа монтажом плинтусов. Они выполняют ряд функций:

  • создают отличный внешний вид;
  • скрывают наличие технического зазора, находящегося между стеной и основанием, кабели.

Существует много разновидностей плинтусов. Чаще всего используются деревянные, ламинированные из МДФ, поливинилхлоридные плинтуса. Деревянные отличаются высокой стоимостью, их чаще используют для обрамления паркета. Они отличаются жесткостью, что затрудняет монтаж при не слишком ровных стенах.

Ламинированные стоят дешевле, им тоже требуется наличие идеальной стены, потому что они отличаются высокой хрупкостью, при искривлении – легко ломаются.

Пластиковые плинтуса становятся идеальным решением, они имеют такие достоинства:

  • доступная стоимость;
  • эстетичность внешнего вида;
  • долговечность;
  • отсутствие боязни воды, света;
  • наличие специальных каналов для того, чтобы прятать кабели оптоволоконного вида;
  • гибкость.

Пластиковый плинтус крепят, используя саморезы с дюбелями, однако удобнее использовать жидкие гвозди. Последний метод проще, но демонтаж такой конструкции становится невозможным.

Читайте также:  Ламинат или линолеум: что лучше использовать для отделки пола

Пошагово крепление плинтусов происходит таким образом:

  • вынуть из клипсы планку;
  • настелить по контуру помещения пленку из полиэтилена, это позволит избежать возникновения звукового мостика;
  • клипсы крепят, отступая до 5 см от углов;
  • на расстоянии в 5 см от клипсы делают отверстие для дюбеля;
  • следующие создают с расстоянием в половину метра между каждым из них;
  • забить дюбели в полученные отверстия;
  • приложить к стене клипсу и вкрутить саморез, плотно прижимая элемент к стеновой поверхности;
  • защелкнуть планку в клипсе;
  • прикрепить на углах замки, скрывающие соединительные места;
  • осторожно убрать пленку.

Как правильно класть ламинат на деревянный пол

Производители рекомендуют монтировать ламинированный паркет на любое минеральное основание – бетон, цементно-песчаная или ангидридная стяжка, наливные полы. Но нередко в качестве черновой основы выступает настил из дерева.

Можно ли так делать

Для любых декоративно-финишных покрытий самой оптимальной базой считается основание из бетона, минеральной стяжки прочностью от 15 МПа. Деревянный черновой пол менее желателен. Некоторые солидные производители прямо не рекомендуют установку ламината на такой настил.

Разрешенные и запрещенные основания под ламинат.

Причина в том, что дерево очень капризный материал, который подвержен влиянию сезонных, биологических и других факторов. Опасения производителей понятны: геометрические размеры основания из-за перепадов влажности периодически меняются, планки могут выгибаться, коробиться. Все это нарушает целостность финишной отделки. Поэтому чаще всего заводы указывают, что гарантийные обязательства не распространяются на продукцию, смонтированную поверх древесины.

Если все же планируется укладка ламината на деревянный пол, то основание должно соответствовать следующим условиям:

  • Целостность. Руководство по монтажу покрытия от известных производителей указывает на то, что древесина должна быть здоровой, без трещин, испорченных, рыхлых, выпавших участков и других подобных дефектов. В сложных случаях можно провести полную переборку настила с заменой бракованных областей.
  • Влажность — 8-12 % (что соответствует 40% Rh при относительной температуре поверхности +20 °С). При использовании системы «теплые полы» доски должны иметь показатель в 5%, не более.

Не стоит недооценивать проблему диффузии водяных паров, которая приводит к образованию сырости внутри конструкции пола. Именно поэтому производители ламинированных и виниловых покрытий рекомендуют монтировать их на деревянные конструкции с нижней вентиляцией. Такое устройство напольного «пирога» позволит древесине «дышать», а значит достигать своеобразного температурно-влажностного баланса. Даже при использовании гидроизоляционной пленки и подложки с нулевой паропроницаемостью.

  • Поверхностная прочность не менее 150 МПа. Необработанный или старый пол из досок, часто имеет измененную структуру, поэтому нуждается в шлифовке, использовании упрочняющих пропиток. А если пол прогибается или доски рассыпаются в труху, то основание необходимо разобрать и перестелить.

Переборка деревянного основания с обновлением отдельных участков.

Таким образом, допускается укладка ламината своими руками или силами опытного мастера на деревянный пол, но при условии хорошего качества основания или его тщательной подготовки.

Подготовка основания под укладку

Лучшим черновым полом считается стабилизировавшийся старый паркет или дощатый настил. Он достаточно плотный и сухой, то есть не впитывает воду, не боится сезонных перепадов влажности и температуры, а любые деформационные изменения уже в прошлом. Но при этом такое основание отличается множественными неровностями, наличием зазоров между планками и другими дефектами.

Старое деревянное основание.

Независимо от возраста базового настила первоочередная задача укладчика – проверить состояние черновых полов во всех помещениях, где планируется настелить ламинированный паркет. Необходимо выявить:

  • Локальные неровности;
  • Подгнившие, заплесневевшие или почерневшие участки;
  • Поврежденные планки;
  • Области со щелями между досками;
  • Слабо закрепленные или выпадающие элементы;

Участки с поврежденными ламелями необходимо заменить, закрывать их шпатлевкой или смесью опилок и ПВА нельзя. Плохо зафиксированные планки ремонтируют двумя способами:

  1. кладут на столярный или паркетный клей с предварительной очисткой основания от остатков старых адгезионных составов;
  2. закрепляют саморезами, паркетными шпильками или любыми другими подходящими метизами.

Выпадающие паркетные планки.

Зазоры между планками легко закрыть самостоятельно при помощи эластичных шпатлевок по дереву или герметиков. Желательно использовать бесцветные, непигментированные составы.

А вот с неровностями придется повозиться. При монтаже ламината каждый дефект проявится в виде испорченного участка покрытия, поэтому глубокие выемки и сколы заполняются шпатлевкой или пастой из древесной муки и ПВА, которую можно приготовить самому. А перепады и бугры выравниваются следующими способами:

Шлифование

Небольшие участки с выгнутыми планками можно обработать рубанком, ручной УШМ с абразивной насадкой или обычной наждачной бумагой. Если поверхность неровная по всей площади, то лучше использовать профессиональную паркетно-шлифовальную машину в комплекте со строительным пылесосом. Все необходимые агрегаты стоит взять в аренду, а вот расходные комплектующие придется приобрести отдельно.

Сухая сборная стяжка

При перепадах более 5 мм рекомендуется полное выравнивание основания при помощи листовых материалов для пола: фанера влагостойкая, ДСП, ОСП, ГВЛ и тому подобное. Настилают плиты толщиной не менее 16 мм в 1-2 слоя, по периметру их жестко притягивают к основанию саморезами, дюбель-гвоздями, подходящими метизами с шагом 30-40 см. Перед выравниванием допускается превентивная обработка деревянного настила антисептическими грунтовками.

Сухая стяжка – отличный способ дополнительно утеплить пол. Самые распространенные варианты:

  1. положить на пол плотные плиты теплоизоляции из стандартного или экструдированного пенополистирола (ПСБ-50, Пеноплекс Фундамент), минеральной ваты плотностью от 125 кг/м³. Поверх утеплителя нашить фанеру, ДСП;
  2. сформировать каркас из лаг, постелить пароизоляционную мембрану, в промежутки засыпать или положить утепляющий материал – керамзит, эковата, каменная вата, хвойные маты и т.п. На рейки уложить листы ГВЛ, ДСП, СМЛ, закрепить.

Сухая стяжка из фанеры по лагам с утеплением.

Самовыравнивающиеся наливные составы

Если пол с перепадами более 10 мм? Шлифовальная машина снимет слишком большой слой, а сборная стяжка в некоторых случаях неприменима. Чтобы минимально поднять уровень пола и получить идеально ровную поверхность, нужно использовать промышленные наливные смеси. Причем подходят не все, а именно эластичные, на этикетке которых в разделе «тип основания » указаны доски, фанера, ДСП.

Хотя многие считают, что можно заливать раствор прямо на древесину, избыточная влажность может повредить. Поэтому лучше сделать так называемую плавающую стяжку на разделительном слое из пленки или гидроизоляционной мембраны. Материал рекомендуется настелить по всей поверхности пола с заведением на стены и установкой демпферной ленты. Это исключит риск появления трещин. Толщина наливного слоя варьируется – от 20 до 70 мм.

Вместо пленки можно использовать гидроизолирующие составы по древесине: грунтовки полимерные, гидрофобизаторы и т.п. То есть любое жидкое средство, которое впитывается в дерево, не оставляя на поверхности масляной, битумной или другой пленки.

Порядок работы с наливными смесями подробно описан в инструкции на упаковке материала. Состав затворяется водой, тщательно перемешивается до однородной массы, аккуратно распределяется по полу и прокатывается валиком или щеткой для удаления пузырьков воздуха. Через 5-7 суток основание под ламинат готово.

Технология укладки

Наша пошаговая инструкция поможет вам справиться с последним этапом и не допустить ошибок при монтаже финишного покрытия.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Ламинат подходящего дизайна с запасом 1-4 м². Заранее определитесь, стелить покрытие – вдоль стен или по диагонали. В первом случае достаточно запаса 1-1,5 м², во втором потребуется не меньше 3 м²;
  • Подложка хвойная, из вспененного полиэтилена, пробки, экструдированного пенополистирола сечением до 3 мм;
  • Гидроизоляционная пленка 150-300 микрон или мембрана, скотч для фиксации пластов;
  • Гидроуровень;
  • Режущий ручной или электроинструмент для подгонки ламелей по размерам;
  • Комплект для укладки ламинированного пола, включающий распорные клинья для создания температурного зазора по периметру шириной 8-10 мм, монтажную скобу и подбивочный брусок из дерева или ПВХ;
  • Угольник, карандаш и рулетка.

Монтаж ламинированного покрытия проводится в 5 шагов:

Проверка условий

Можно ли сразу приступать к укладке после покупки? Нет. Сначала проверьте все пачки, чтобы они были одной партии или идентичного года выпуска. Иначе возможно проявление разнотона, несовпадение декора или даже замковой части. Особенно часто подобное выявляется при покупке отделочных материалов по акции. Вернуть или обменять товар, разумеется, можно в течение 2 недель со дня приобретения, но не забудьте чек или накладную.

Оптимальный период для акклиматизации напольного покрытия.

Проверьте климатические условия. Они должны соответствовать требованиям инструкции:

  • Температура воздуха – от +16 до +25 ºС;
  • Относительная влажность — 40-70%;
  • «Теплые полы» — отключаются за 5-7 дней до начала работ, в зимнее время за 3 суток;
  • Норма содержания влаги в досках настила – 8-12%, при наличии системы подогрева – не более 5%.

Ламинат необходимо занести и, не распаковывая, оставить на 2 суток в комнате.

Подготовка основания

Как уже было отмечено выше, поверхность должна быть сухой, ровной, монолитной и чистой. Даже малейшие дефекты необходимо устранить заранее, чтобы впоследствии не пришлось разбирать ламинат или ремонтировать его.

Укладка гидроизоляции и подложки

На основание необходимо настелить полосы пленки или мембраны с нахлестом 10-20 см. Стыки рекомендуется проклеить скотчем. Затем укладывается подложка встык, плиты или пласты закрепляются между собой при помощи клейкой ленты.

Сборка финишного покрытия

Монтаж следует начать от самой длинной стены или от дальнего угла, чтобы постепенно продвигаться в сторону дверного проема. Первую ламель нужно уложить к стене, вставить по торцам в месте примыкания к стенам распорные клинья с шагом 30-60 см. Вторую планку приставить (под углом) узкой кромкой к предыдущей, защелкнуть. Таким образом собирается первая полоса. Последняя доска при необходимости подрезается.

Следующий ряд начинается с обрезка длиной не менее 30 см (1/3 длины ламели). Опять же собирается полоса, которая затем присоединяется к первому ряду. Если необходимо сформировать обвод труб или выступающего участка, то в планке следует вырезать сегмент нужного размера с учетом компенсационного зазора 6-8 мм. Раскроенное изделие ставится на место, а обрезанная часть впоследствии декорируется при помощи подходящих молдингов и накладок.

Перед установкой последнего ряда необходимо тщательно замерить его ширину. Минимальная величина – 5 см. Если указанный показатель меньше, то производители рекомендуют обрезать немного первый ряд и сдвинуть все полотно. Чтобы избежать такой ошибки, заранее рассчитайте количество рядов пола или нарисуйте план-схему в масштабе.

Учтите, что максимальная величина цельного полотна составляет 60-120 м². Для помещений с большей площадью необходимо через каждые 6-10 м устройство компенсационных зазоров, которые впоследствии можно закрыть накладными порогами из алюминия или ПВХ.

При установке планок последнего ряда их подпиливают до требуемой ширины, укладывают в зазор между стеной и полотном, притягивая при помощи монтажной скобы.

Установка молдингов

Готовое покрытие необходимо декорировать финишной отделкой. Для этого по периметру комнаты устанавливаются плинтуса при помощи клея, дюбель-гвоздей либо саморезов, а разделительная полоса в дверном проеме или область стыка с другим покрытием закрывается накладными порогами, пробковыми компенсаторами.

После окончания всех работ поверхность нужно пропылесосить или протереть влажной, хорошо отжатой тряпкой. Пол готов к эксплуатации.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Как стелить ламинат на деревянный пол своими руками + видео

Ламинат можно укладывать на любое ровное, прочное (стабильное) и сухое покрытие. Деревянное покрытие, бетонное или другое – особого значения не имеет. Есть некоторые нюансы, которые следует учитывать.

Укладку ламината на деревянный пол вполне по силам произвести своими руками. Многие строительные компании будут уверять вас, что предварительно надо старый деревянный пол разобрать и полностью заменить. На такой шаг надо идти, если сгнили несущие лаги. В центре Москвы еще есть здания, где деревянные перекрытия не менялись с XIX века, и при проведении обследования необходимость их полной замены становится очевидна. Однако эта операция будет стоить владельцу много дороже нового напольного покрытия.

Диагностика и выравнивание деревянного пола

В большинстве случаев для проведения диагностики старого пола не требуется его вскрывать. К таким мерам стоит прибегать, если участок пола заметно «просел» и слоем фанеры его не выровнять. Или когда есть серьезные опасения, что сгнили несущие лаги. В остальных случаях пол визуально осматривают, простукивают в поисках возможных трещин и мест, которые скрипят при ходьбе, и проверяют его горизонтальность. Допускается укладка ламината при наличии перепадов в плоскости в пределах 2 мм на 2 м. Для этого к полу прикладывают 2-х метровый уровень и смотрят размер перепадов по высоте.

Поврежденные доски старого пола надо заменить. Если повреждения поверхностные и незначительные, доску вынимают, переворачивают и закрепляют вверх той стороной, которая раньше была нижней. Плохо закрепленные доски фиксируются с помощью саморезов. Последующее выравнивание поверхности старого деревянного покрытия имеет смысл только в случае, если доски пола хорошо закреплены.

Старое неровный пол со значительным количеством перепадов по высоте можно выровнять с помощью электрорубанка или циклевочной машины. Перед выравниванием пола электрорубанком необходимо также устранить скрипы. Для этого доски крепят к лагам длинными саморезами. Вкручивать саморезы можно в отверстия гвоздей, которые были при осмотре и ремонте вынуты, или рядом с ними. После выравнивания пола электрорубанком тщательно убирается весь мусор, доски пола пропитывают антисептиком, после этого можно приступать к укладке ламината.

При наличии значительного количества перепадов, которые достаточно трудно убрать с помощью электрорубанка, выравнивание старого деревянного пола производят листами фанеры толщиной от 10 мм. Это можно делать при удовлетворительном уклоне пола. Крепят листы фанеры через доски к несущим лагам длинными саморезами с тем, чтобы жестко зафиксировать все слои получившегося «пирога». Листы фанеры укладывают вразбежку.

При наличии значительного уклона старого деревянного пола и больших перепадов в высоте, до укладки фанеры старый пол выравнивают с помощью дополнительных направляющих. Их изготавливают из брусков разной толщины. Фанеру следует предварительно разложить на полу и отметить места стыков листов. Под стыки укладка направляющих из брусков обязательна. Шаг укладки должен составлять 500-600 мм. Крепят бруски саморезами. В промежутки между уложенными брусками закладывают звуко- и теплоизоляцию. На новые направляющие укладывают листы фанеры и фиксируют саморезами, не утапливая сильно их головки в фанеру. Между стенами в помещении и листами фанеры обязательно должен оставаться зазор в 3-5 мм.

Вентиляционное отверстие, которое имелось в старом деревянном полу, необходимо сохранить. Для этого в этом месте вырезается отверстие такого же размера в листе фанеры и в панелях ламината. Затем вентиляционное отверстие закрывается декоративной крышкой в цвет ламината. Обычно такие отверстия находятся в малозаметных местах, так что проблемы оно вам не создаст, а старый пол будет «дышать» и прослужит еще долго.

Если возникли опасения, что несущие лаги требуют укрепления или даже замены, в местах максимального прогиба старого пола с помощью электролобзика выпиливают часть доски. Лучше держать лобзик не вертикально, а под небольшим углом. В этом случае вырезанный кусок доски будет иметь сужение вниз, и его легко будет просто поставить на место.

Лаги через вырезанное отверстие осматривают и определяют их состояние. Ремонт лаг может ограничиться забиванием клиньев для их выравнивания или дополнительной фиксацией лаг к основанию анкерами. Сгнившие или серьезно поврежденные лаги надо демонтировать, для этого придется снимать весь пол. На место старых лаг устанавливаются новые. Старый деревянный пол можно заменить двумя слоями фанеры. Толщина листов фанеры выбирается в зависимости от нагрузки на напольное покрытие в помещении.

Особенности укладки ламината на деревянный пол

Укладка подложки

Выпускаются различные типы подложек под ламинат:

  • Из натуральной пробки. Самые дорогой вариант.
  • Из битумного полотна, содержащего частицы пробки.
  • Пенополиуретановые с повышенной прочностью.
  • Полиэтиленовые – самый бюджетный вариант.

Производители уверяют, что подложка в состоянии выровнять основание под ламинат. Это преувеличение. Подложка должна обеспечить тепло- и звукоизоляцию. Минимальные неровности выровненного старого деревянного пола или основания их фанеры подложка может компенсировать, но не более.

Укладка ламината

Рекомендуется в течение 2 суток хранить упаковки с ламинатом в помещении, где он будет укладываться. Так он приобретет влажность и температуры этого помещения.

Определяем способ укладки: по диагонали, перпендикулярно или параллельно свету. Укладка по диагонали чаще используется в узких помещениях – это один из способов зрительно их расширить.

Обычно ламинат укладывают перпендикулярно окну – при дневном освещении стыки между панелями будут заметны меньше, но в случае с деревянным полом надо ориентироваться на направление укладки досок. На такой пол ламинат укладывают перпендикулярно доскам пола для уменьшения возможного прогиба.

Для работы потребуются:

  • Лобзик или ножовка.
  • Нож.
  • Пластмассовые клинья.
  • Рулетка.
  • Угольник.
  • Киянка и плашка (для замков Lock).
  • Карандаш.

От угла укладывается по горизонтали первый ряд. Панели соединяются торцевыми сторонами. Для того чтобы соблюдать необходимый зазор между панелями и стеной в 10 мм, используются пластмассовые клинья. Последнюю в ряду панель подрезают лобзиком или ножовкой и укладывают в ряд. Начать следующий ряд можно с оставшегося куска панели (при условии, что его длина больше 200 мм), главное, чтобы швы в соседних рядах не совпадали.

Первый и второй ряды стыкуются. При использовании панелей с Lock-замком, потребуется подбивать их киянкой (через плашку).

Панели системы Click укладываются под углом в 45° до защелкивания. Такое покрытие можно будет разобрать при необходимости.

Панели последнего ряда, скорее всего, нужно будет распиливать по ширине в размер. Помните, что линию отреза прикроет плинтус, так что небольшие неровности пила не страшны. После завершения укладки ламината на деревянный пол, клинья вынимаются и монтируется плинтус.

Мы постарались ответить на вопросы, как укладывать ламинат на деревянный пол. Укладка ламината, особенно с замком Click, особых трудностей не создаст. Главной задачей будет укрепление и выравнивание старого пола.

Как класть ламинат на деревянный пол

Как класть ламинат на деревянный пол

Как класть ламинат на деревянный пол своими руками

Ламинат смотрится красиво и дорого. Он отлично смотрится, что в квартире, что в частном доме, придавая эстетическую уникальность помещению. Причем укладывать его можно на любую черновую поверхность: бетон, фанера, доски или даже линолеум. Главное этот самый черновой пол правильно подготовить — выровнять и устранить подвижности.

В статье попробуем разобраться как самостоятельно, и главное, как правильно класть ламинат на деревянный пол.

С чего начать: расчеты площади и материалов

В первую очередь необходимо рассчитать – сколько же нам понадобится ламината, исходя из площади помещения. Идеально подгадать не получится, все равно придется оставить запас на обрезки и «доделоки». Лучше всего обратиться к консультанту магазина в котором будете покупать ламинат указав площадь помещения и желаемую модель ламината. Так же стоить обозначить как Вы хотите укладывать ламинатную доску — классически под прямым углом (вдоль стен) или же Вы решили класть ламинат под углом (к примеру, по диагонали). Далее переходим к основному этапу.

Подготовка деревянного пола к укладке ламината

Необходимо осознавать, что при употребляя сочетание слов «деревянный пол» подразумевается любое изделие из дерева: фанера, ДСП, доски, ДВП и т.д. Рассмотрим на примере на укладки ламината на деревянный пол без фанеры (с ней, как правило, работ намного меньше) — укладки на доски.

Для укладки ламината необходима идеально ровная поверхность, тогда как все вышеперечисленные материалы подвержены воздействию окружающей среды и деформации (влага, ссыхание), и способны из-за этого деформироваться. Соответственно, оцениваем в каком сейчас виде находится поверхность, и какая потребуется обработка для него:

  • Проверяем жесткость. Доски не должны прогибаться и деформироваться под вашим весом. Если это происходит необходимо – необходимо в местах прогибов или по краям эти доски лучше закрепить. Если же дело в самом материале – его необходимо заменить на более прочный.
  • При помощи уровнемера проверяем горизонтальность. По длине от одного до двух метров допустима разница в несколько миллиметров. Если же пол неровный и превышает заданный строительный лимит – берем в руки шлифовальную машинку и выравниваем по нижнему значению.
  • Убираем молотком все торчащие гвозди, (саморезы — шуруповёртом, молотком не нужно ).
  • Должны отсутствовать скрипы по всей площади. Скрип говорит о том, что гвозди в лагах расшатались и доска будет «играть».
  • Визуально проверить на трещины, грибок, гниль и сырость. Если глубокие и необратимые повреждения подобного характера присутствуют – необходимо заменить доску.

Выравнивание деревянного пола

Кроме вышеперечисленных поверхностных методов выравнивания пола, можно выровнять деревянный пол под ламинат при помощи специальных смесей.

  • Первым этапом будет зачистка от краски или лака, если они были нанесены на черновую поверхность ранее.
  • Проверяем жесткость. Доски не должны прогибаться и деформироваться под вашим весом. Если это происходит необходимо – необходимо в местах прогибов или по краям эти доски лучше закрепить. Если же дело в самом материале – его необходимо заменить на более прочный.
  • При помощи уровнемера проверяем горизонтальность. По длине от одного до двух метров допустима разница в несколько миллиметров. Если же пол неровный и превышает заданный строительный лимит – берем в руки шлифовальную машинку и выравниваем по нижнему значению.
  • Утапливаем молотком все торчащие гвозди, а саморезы шуруповёртом.
  • Должны отсутствовать скрипы иначе – это говорит о том, что гвозди в лагах расшатались и доска будет люфтить.
  • Визуально проверить на трещины, грибок, гниль и сырость. Если глубокие и необратимые повреждения подобного характера присутствуют – необходимо заменить.

Виды выравнивания деревянного пола.

Кроме вышеперечисленных подручных методов выравнивания пола. Можно выровнять при помощи специальных смесей.

  • Первым этапом будет зачистка от краски или лака, если они были нанесены на черновую поверхность ранее. Затем шлифовка.

Секреты укладки ламината на деревянный пол: описание процесса с фото и видео

Укладка ламината на деревянный пол выполняется в двух случаях, когда хотят заменить дефекты старого покрытия или желают обновить интерьер, не прилагая к этому особых усилий. Ведь это намного проще и дешевле, чем менять полностью деревянный настил и обрабатывать его. Но в любом случае многое зависит от конкретного состояния основания.

Способы подготовки деревянной основы

Любые работы с деревом требуют серьезного подхода. Это довольно капризный материал. Если неправильно произвести предварительную обработку, то может возникнуть масса нежелательных проблем.

Существуют два основных подхода, которые используются когда речь заходит о настиле ламината своими руками. Во-первых, это укладка его непосредственно на основу из дерева. Во-вторых, использование различных листовых материалов для подложки. Каждый из них следует рассмотреть отдельно. Но выбрать оптимальный способ можно будет лишь исходя из конкретной ситуации.

Перед укладкой ламината на деревянный пол, нужно тщательно осмотреть основание, чтобы определиться с работами, которые потребуются для его подготовки

Подготовка без использования дополнительных материалов

Перед тем как начинать укладку панелей непосредственно на деревянный пол, требуется хорошо проверить его состояние. Не должно быть следующих недостатков:

  1. Половицы не должны издавать посторонних звуков (зачастую это бывают скрипы), а также прогибаться. Для определения этого показателя стоит лишь немного пройтись по всей площади пола. Все сразу станет понятно.
  2. Доски не должны быть гнилыми и иметь щели между собой. При визуальном осмотре не всегда можно определить разрушающиеся участки. Поэтому лучшим решением будет оторвать несколько половиц. Это позволит оценить состояние внутренних лаг.
  3. Нельзя допустить того, что перепад высот будет больше чем 1,5-2 мм на 2м. Любая иная погрешность (в большую сторону) говорит о том, что требуется более тщательное выравнивание.
  4. Наличие грибка полностью сводит процедуру использование старого покрытия. Тут выход один – полная замена перекрытий и вытравление грибницы.

Маленький грибок может стать большой проблемой

Внимание! Многие игнорируют грибок и плесень. А ведь это просто недопустимо. Помимо того, что они разрушают строительный и отделочный материал, так еще способствуют возникновению серьезных заболеваний. Особенно подвержены этому маленькие дети.

Не стоит сразу расстраиваться, если был обнаружен один из вышеперечисленных факторов, за исключением грибка. Многое можно легко устранить своими руками. Итак, начнем:

  • Зачастую скрип половиц и вибрацию можно быстро устранить. Это происходит путем дополнительного прикручивания (прибивания) их к лагам. Не всегда удается вкрутить длинный саморез. Поэтому проводят предварительную рассверловку отверстий. Тогда работа идет быстрее и легче.
  • Если наблюдается прогиб, который бывает в двух местах, то и его можно нивелировать. Оторвав доски в местах, которые подвергаются деформации, делают дополнительные опоры. В качестве материала могут выступать кирпичи или деревянный брус.
  • Большие щели можно заделать с помощью эластичной шпаклевки. Чтобы исправить крупные дыры, их предварительно забивают небольшими реечками.

Замазка щелей шпаклевкой

Работа с деревянным основанием

Теперь стоит немного поговорить о том, как будет выглядеть непосредственно работа с деревянным полом, на который предполагается укладывать ламинат. Наиболее сложная технология качественного ремонта такова:

  1. Снимают половицы, которые расположены по краям стен и в середине помещения. Это делается для того, чтобы проверить состояние несущих лаг. Если есть разрушения, то ничего не поделаешь, придется все разбирать и менять поврежденные участки.
  2. Убедившись, что лаги целые начинают подготовку самого пола. Очень часто такие конструкции покрывают краской, ее лучше удалить. Отлично с работой справляется циклевальная машина, но иногда приходится работать своими руками – рубанком (электрорубанком).
  3. Особое внимание уделяют старым крепежам (гвоздям). Чтобы они не мешали, их забивают еще глубже.
  4. Щели промазывают шпатлевкой. Всю поверхность обрабатывают веществами, которые не дают возможность размножаться насекомым, и антисептиками.
  5. Можно укладывать ламинат.

Если деревянный пол был окрашен, то, перед укладкой ламината, краску лучше снять

Есть еще одни способ, но он применяется в крайних случаях. А именно – деревянную поверхность заливают цементными составами, но ни в коем случае – не самовыравнивающимися. Для этого:

  • настилают слой полиэтиленовой пленки, загибая ее немного на стены;
  • выставляют маячки;
  • клеят демпферную ленту;
  • заливают заранее подготовленную смесь.

Иногда для выравнивания деревянного основания целесообразно применение цементной стяжки

Так как стелить ламинат на неровный деревянный пол нельзя, многие мастера придумывают разные способы, как быстро и дешево подготовить поверхность. Одним из таких вариантов является обычная гипсовая шпаклевка. Выравнивание с помощью данного материала демонстрирует видео, представленное ниже. А вы что думаете на этот счет?

Выравнивание пола укрывными листами

Укладка ламината на деревянный пол, который был предварительно обшит листами фанеры или ОСБ, это довольно малозатратный и действенный способ. Он позволяет исправить все недочеты.

Сейчас все большую популярность набирают именно плиты ОСБ. Это довольно универсальный материал, который можно использовать для всех видов работ. Единственное, что он не может быть фасадным, чистовым вариантом.

Укладка ОСБ на деревянный пол

Выравнивание пола под ламинат листами ОСБ начинается с подготовки. А именно – нужно определиться, какой материал приобретать. Следуют следующим правилам:

  1. Если толщина планки ламинированного покрытия будет 7-9 мм, то лучше выбирать плиты первой группы – от 8-10 мм.
  2. Уделяют внимание и характеристикам прочности, для таких работ подойдут материалы, которые имеют название ОСБ – 2,3.

Технология работ с ними такова:

  • С деревянного пола удаляют все повреждения. Счищают бугры.
  • С помощью уровня еще раз проверяют участки, которые могут выступать над поверхностью.
  • Доски пола укрепляют дополнительными саморезами.
  • Щели промазывают эластичной шпаклевкой.
  • Для большей надежности плиты промазываю антисептическим раствором. Это делается с той стороны, которая будет ложиться непосредственно на пол.
  • Настилают слой гидроизоляции. Его делают с учетом захвата стен.
  • Укладка выполняется в шахматном порядке, между смежными деталями оставляют зазоры. Впоследствии их можно буде заделать эластичными смесями. Не забывают и про отступ от стены.
  • Теперь поверхность готова к финишным работам.

Монтаж ламината

Все начинается с того, что настилают подложку. Считается, что на деревянном основании ее можно и не применять. Но лучше будет настелить простой слой из полиэтилена. Это позволит избежать возникновения посторонних звуков.

Прямая укладка

Непосредственная работа с ламинатом выполняется полностью своими руками. Инструкция прямой укладки такова:

    Вдоль стен выставляют деревянные плашки или специальные пластиковые клинья. Они должны будут создавать отступ от стен, который будет составлять минимум один сантиметр.

Расстояние между стеной и ламинатом должно составлять около 1 см

  • Первый ряд укладывают горизонтально. Рекомендуется использовать материал, обладающий системой замков «Клик».
  • Следует заметить, что ламинат укладывают в зависимости от направления главного источника освещения. Делают так для того, чтобы были наименее заметны швы. А также учитывают, что его лучше располагать перпендикулярно листам подложки (поэтому ее изначально укладывают в нужном направлении).

    Укладку ламината лучше производить по направлению света

  • Второй ряд укладывается иначе. Сначала первую планку ставят под углом тридцать градусов и, немного опустив, дожидаются характерного щелчка. Можно слегка стукнуть по ней ладонью.
  • Наступает время второго элемента ряда. Если правильно понять этот процесс, то дальше работа пойдет очень быстро. Итак:
    • вставляют планку в торец перовой, происходит торцевое закрепление;
    • опускают на поверхность пола;
    • обе скрепленные детали поднимают под углом в тридцать градусов, и вторую вставляют в паз смежного ряда, опускают – раздается щелчок;
    • слегка ударяют ладонью – все замки встали на свои места.

    Укладка ламината с системой замков «Клик»

  • Не забывают, что торцевые соединения у каждого ряда должны находится на удалении по отношению к другому. Так, крепление будет жестким и прочным.
  • Далее укладывают деталь за деталью.
  • Затруднительно будет лишь с самым крайним рядом, но можно использовать специальные струбцины. Либо немного постараться своими руками.
  • Прямая укладка – довольно простое мероприятие. Начинать работы лучше от дверного проема (если уже была установлена дверь) или с внутреннего левого угла (от дверного проема).

    Диагональная схема

    1. Укладка ламината по диагонали начинается с середины помещения.
    2. Укладывают первые три-четыре ряда. Не забывают, что должна быть осуществлена подрезка у стен (технологический зазор).
    3. Теперь начинают монтировать остальные ряды. Делают это по направлению сначала к одному, а потом к другому углу.
    4. Принцип соединения деталей такой же.

    Таким образом, все работы по укладки ламината можно провести своими руками. А схема расположения элементов будет зависть исключительно от дизайнерского решения.

    Заключение

    Работа с деревянным основанием требует тщательной подготовки. Нельзя надеяться на то, что небольшие дефекты не повлияют на конечное качество. Нет, все нужно устранить. Помнят и об обязательных зазорах между стенами и ламинатом. Вообще, самостоятельно все работы выполняются довольно легко, главное сразу понять принцип действий.

    Укладка ламината на деревянный пол

    Ламинированные покрытия разрешается укладывать на практически любые основания. Главное чтоб они были ровными, прочными и не прогибающимися под весом человека. Для этого подойдет даже настил из половых досок. Только перед укладкой ламината на деревянный пол крайне важно внимательно изучить состояние всех половиц. Если какие-то из них сгнили внутри, то они подлежат обязательной замене.

    Содержание

    Что понадобится?

    На пол из досок, паркета и различных древесных плит укладка ламината производится по тем же правилам, что и в случае с иными основаниями. Его также требуется выравнивать и готовить. Однако дерево далеко не бетон. Ждать пока схватится и упрочится раствор в выравнивающей стяжке, здесь не нужно. Монтаж ламинированных покрытий на деревянную основу занимает в разы меньше времени.

    На подготовку половых или паркетных досок под ламинат потребуется от силы двое суток. А ДСП, ОСП и иные их вариации дополнительно готовить приходится и вовсе крайне редко. Если на имеющихся древесных плитах нет прогнивших участков, то их надо будет лишь очистить от мусора и обработать антисептиком.

    Инструменты для укладки

    Чтобы положить ламинат своими руками поверх деревянного пола, потребуются:

    • ломик-гвоздодер (монтажка);
    • молоток;
    • строительный уровень;
    • электролобзик или ножовка с мелким зубом;
    • карандаш;
    • шуруповерт.

    Из расходных материалов нужны будут саморезы, подложка из вспененного полиэтилена или пробки, а также новые плинтуса с рисунком под укладываемый ламинат. Плюс, в отдельных случаях, может потребоваться электрорубанок.

    Если деревянный пол имеет щели между половиц более сантиметра, то поверх него придется стелить листы фанеры, ДСП, ОСП или ГВЛ. Но обычно при укладке ламината удается обойтись без подобных дополнительных материалов и затрат на них.

    Укладка ламината на деревянную основу

    Подготовка пола

    Деревянный пол является капризным основанием. Его геометрии постоянно меняется из-за перепадов влажности и температуры в помещении. А все это напрямую влияет на целостность уложенного сверху ламината. Некоторые производители данного напольного финиша вообще запрещают класть его на подобный черновой настил, угрожая снятием гарантии.

    Однако если половицы или паркет не имеют глубоких трещин и не “играют” на лагах, то они вполне пригодны для укладки ламинированного покрытия. Необходимо лишь осмотреть такую основу на предмет наличия гнилых, разбухших от воды и источенных насекомыми участков. Эти места с повреждениями придется заменить. Но в остальном пол из дерева для ламината вполне подходит. Демонтировать его в большинстве случаев не требуется.

    Подготовка к работе

    Подготовка деревянного основания включает в себя три шага.

    1. Выявление дефектных участков.
    2. Замена испорченных досок, древесных плит и лаг.
    3. Выравнивание всей поверхности.

    Большая часть непригодных для дальнейшей эксплуатации участков пола выявляется визуально. Но не помешает и пройтись по настилу с надавливанием ногой на каждую половицу. Если какая-то из них проседает под человеком, то доска прогнила сама либо сгнила лага под нею. В обоих случаях надо будет внимательно изучить такое место на предмет необходимости ремонта.

    Но вначале необходимо полностью убрать всю мебель из помещения и отодрать старые плинтуса от стен. В комнате на полу не должно остаться никаких помех для дальнейшего ремонта. Лучше всего установку межкомнатных дверей, монтаж батарей отопления и отделку потолков завершить до этого момента. Потом возможно повреждение уже уложенного ламината.

    Проверка условий для укладки ламината

    Выявить выпуклости и прогибы на деревянном полу проще всего можно с помощью строительного уровня либо правила. Если поставить любой из этих инструментов на поверхность, то все неровности чернового настила окажутся видны «на просвет».

    Обычно доски к лагам прибиваются гвоздями, а не прикручиваются. Но класть ламинат разрешается только на ровные основания, которые не прогибаются. Поэтому каждую половицу придется дополнительно зафиксировать саморезами. Причем вкручивать крепежи в такую доску нужно на всех лагах под нею. Отошедшие паркетные планки помимо прикручивания также можно приклеить заново, счистив с них предварительно старый клей.

    Как подготовить деревянный пол

    Особо выравнивать деревянное основание не требуется. Укладка ламината разрешена на черновые поверхности с перепадом до 2 мм на квадратный метр. Поэтому под ламинированное покрытие достаточно зафиксировать настил на лагах саморезами, а после при наличии сильных выгибов подравнять такие участки электрическим или ручным рубанком.

    Укладка подложки

    После ремонта, выравнивания и уборки образовавшегося мусора черновой пол обрабатывается сверху антисептиками. Если старые доски покрыты лаком или краской, то в дополнительной их обработке смысла нет. Делать ее не нужно. Однако замененные участки антисептическими пропитками покрыть необходимо.

    Далее следует постелить специальную подложку для укладки ламината. Правильней всего на деревянном полу выстелить пробковый подстил. Но подойдет и обычная пленка из вспененного полиэтилена. Дополнительную гидроизоляцию, как на стяжке, здесь выкладывать не нужно. Дерево должно иметь возможность дышать.

    Как уложить подложку на пол

    Технология укладки ламината на деревянный пол

    Ламинат на деревянный пол укладывается двумя способами:

    Если выбрать технологию с приклеиванием полностью ламелей к основанию, то доски и паркетные планки придется тщательно отциклевать. Либо потребуется дополнительно положить настил из ДСП, ОСП, ГВЛ или фанеры. Напрямую на дощатое покрытие со старым краской клеить ламинат не стоит. В этом случае его лучше монтировать классическим замковым способом в «шип-паз».

    Как укладывать ламинат

    Самый важный момент в укладке ламинированного покрытия – первый ряд. Если он уложен неровно, то все последующие за ним будут идти вкривь. Правильности и ровности выкладки первых ламелейследует уделить максимум внимания. Это как установка входных дверей – если допустить ошибки при их креплении к стенам, то о надежной защите на входе в дом можно забыть. В ситуации с рассматриваемым финишем все не столько критично. Но получить покоробившийся или некрасиво уложенный напольный декор вряд ли кто хочет.
    И перед непосредственно укладкой ламината, ламели необходимо выдержать в помещении в течение пары суток. Они должны после транспортировки прийти в нормальное состояние, согревшись либо охладившись до комнатной температуры.

    Условия укладки ламината в квартире

    Рекомендации

    При укладке ламинированного покрытия на деревянный пол следует придерживаться следующих правил:

    1. Лаги настила должны быть отнесены от стен минимум на 20–30 мм. Слишком близко к стеновым поверхностям располагать их нельзя.
    2. Черновой пол и ламели следует настилать с отступом от стен в 1–1,5 см для формирования компенсационного зазора по периметру помещения. Потом он закроется плинтусами. А на время монтажа там можно вставить небольшие деревянные клинья, чтобы просвет не закрылся из-за смещения ламелей по неосторожности.
    3. Ламинированные планки подлежат выкладке со смещением к предыдущему ряду приблизительно на треть от своей длины. Это исключит появление сквозных поперечных швов в покрытии и ослабление замковых соединений.
    4. Подложка настилается в один слой и листами встык. Проклеивать получившиеся швы не нужно, это не гидроизоляция.
    5. Если двери открываются в комнату с ламинатом, то между нижней кромкой их полотен и полом рядом должен быть соответствующий просвет. И первый ряд ламинированного покрытия лучше всего укладывать как раз от этого места либо с угла поблизости.
    6. Если укладываются древесные плиты или ГВЛ для выполнения сухой стяжки, то по толщине их следует выбирать в районе 8–12 мм. Слишком тонкие материалы настилать не стоит, они не рассчитаны на свойственные полу нагрузки.

    Особых сложностей с монтажом ламинированного покрытия на деревянном полу возникнуть не должно. Все правила укладки здесь идентичны тем, что применяются в случае с бетонной стяжкой. Надо лишь зафиксировать и скрепить черновое основание из дерева, чтобы отдельные половицы и доски паркета не прогибались потом. Они должны оставаться неподвижными под ламинатом.

    Стыки с другими напольными покрытиями и в местах под дверьми рекомендуется закрывать специальными порожками. Такие изделия бывают из пластика и металла.

    Укладка ламината на деревянный пол

    Заключение

    Самостоятельно уложить ламинат на пол из досок, фанеры или паркета не представляется чем-то сложным. Сделать это даже проще, нежели заливать выравнивающую стяжку из ЦПС или гипса. Если в комнате есть дощатый настил, то лучше доработать его без полного демонтажа с заменой покрытых плесенью или прогнивших участков. Главное проследить, чтобы снизу не осталось трухлявых лаг. Основание под ламинированным финишем прогибаться не должно никак и никогда.

    Смотрите также видео, как укладывать ламинат на деревянный пол

    Добавить комментарий